郁腾
中国人吃螃蟹自古有之，一些文人雅士更是发挥奇思妙想，用诗文将自己的“蟹味”日子描绘得栩栩如生，充溢情味。
唐代诗仙李白对蟹情有独钟，特别喜爱啖蟹佐酒，“蟹螯即金液，糟丘是蓬莱，且须饮美酒，乘月醉高台。”诗仙那一副持螯举觞之态，疏狂晕乎之状，尽在寥寥诗句之中。
宋代文豪苏东坡嗜蟹成癖，常以诗换蟹：“堪笑吴中馋太守，一诗换得两尖团（螃蟹，古称尖团）。”文豪一诗换两蟹，满意之状令人可掬。他乃至把食蟹的重要性上升到“不到庐山孤负目，不食螃蟹孤负腹”的惊人高度。
另一个宋代文豪陆游也爱吃螃蟹，他写道：“蟹肥暂擘馋涎堕，酒绿初倾老眼明。”意思是说刚把肥蟹掰开，没有比及吃，馋得口水就流了下来，持蟹把酒，昏花的老眼也亮了起来。把自己的嗜蟹如痴描绘得酣畅淋漓。
宋代诗人黄庭坚喜食扬州贡蟹，并写诗赞云：“鼎司费万钱，玉食常罗珍，吾评扬州贡，此物真绝伦。”他还谙熟烹蟹之法，以为蟹性寒，宜拌一点姜，并在蟹诗中写道：“解缚华堂一座倾，忍堪支解见姜橙。”现代名人梁实秋更是上下五千年引经据典，为吃螃蟹专门撰写了一篇论文性质的文章，并在文中以为蘸姜醋是规范的螃蟹吃法，隔着千年的前史，照应了黄庭坚的吃蟹之道。而对螃蟹的甘旨知道最透彻的则是清朝美食家张岱，张岱以为，“食物不加盐醋而五味全者，无他，乃蟹”。不加任何佐料就吃全了五味，这是对螃蟹甘旨最空前绝后的奖励。
据史籍记载，两千多年前的《周礼》中就有对蟹的记载，“荐羞之物谓四时所膳食，若荆州之鱼，青州之蟹胥。”从魏晋开端，中国人逐渐将吃蟹当成一件风流高雅的饮食消遣，并把吃蟹和喝酒、赏菊、赋诗联系起来，喝酒食蟹，成为抒情闲情逸致的一种文明享用。唐、宋时，还呈现了关于蟹的專著，如傅肱的《蟹谱》、高以孙的《蟹略》、王以佐的《蟹颂》等。而文人雅士们在纵情品味螃蟹的甘旨之后，也没有忘掉用诗文夸奖一下这位“多足横走”者，唐代诗人皮日休有诗《咏螃蟹》：“未游沧海早闻名，有骨还从肉上生。莫道无心畏雷电，海龙王处也横行。”在他看来，螃蟹尽管横冲直撞，但也绝不是欺软怕硬的主儿，不然，它怎敢在龙王面前横行呢？明代大画家徐渭对蟹调查细腻，笔下的螃蟹栩栩如生，一墨千金。他的《题画蟹》诗写得明快、逼真：“稻熟江村蟹正肥，双螯如哉挺青泥。若教纸上翻身看，应见团团董卓脐。”
在文人雅士的“蟹味”日子中，以明代的两个李姓名人的故事最为精彩。
明末哲学家李贽人谓“蟹仙”。且看这位至情之人对蟹的说法，“蟹之鲜而肥，甘而腻，白似玉而黄似金，已造色香味三者备至，更无一物能够上之。”他曾对螃蟹宣布这样的慨叹，“予嗜此一生，每岁于蟹未出时，即储钱以待，因家人笑予以蟹为命，即自呼其钱为买命钱。”
以蟹为命的还有明代剧作家李渔。他在所著《闲情偶寄》中记载：自螃蟹上市之日起到断市之时终，他家七七四十九只大缸里一向装满螃蟹，用鸡蛋白养殖催肥。他无一日不食螃蟹，因忧虑时节一过难以为继，还要用绍兴花雕酒来腌制醉蟹，留下冬季食用。没有螃蟹的时节也难不倒这位“蟹痴”，李渔先取瓮中醉蟹过瘾，然后腌蟹的酒也不会糟蹋，称为“蟹酿”，一向喝到来年螃蟹上市。
而令人想不到的是，写出最精绝的咏蟹诗句的竟然是一个对诗文并没有过人造就的女性—现代名人章太炎的夫人汤国梨，她在旅居吴中时，留下了“不是阳澄湖蟹好，人生何须住姑苏”的惊人之言。本来她住在姑苏的仅有原因就是为了吃到甘旨的阳澄湖大闸蟹。螃蟹的甘旨竟然能够决议一个人挑选在哪里寓居，其魅力真实令人叹服啊！endprint
